Журнал Weekend: Новый раунд в схватке натуральных и лабораторных камней

С октября Геммологический институт Америки (GIA) обновил правила оценки выращенных бриллиантов и для них больше не использует номенклатуру природных камней. Организация уверяет, что тем самым стремится помочь потребителям лучше понять различия в происхождении одних и других. Что на самом деле движет GIA и что действительно важно в споре «натуральные vs сделанные» — в разборе геммолога Анны Минаковой.

Недавно я выступала на одной из крупнейших международных ювелирных конференций, организованной Геммологическим институтом Таиланда в Бангкоке. Моими «соседями по сцене» были те, чьи имена звучат драгоценнее любых бриллиантов: это и Уоллес Чан — безусловно, самый дорогой ювелир современности, и Ричард Хьюз, сооснователь Lotus Gemology, легенда мира цветных камней, и другие мэтры.

Тема конференции этого года — устойчивое развитие. Но, несмотря на широту заявленной повестки, больше половины спикеров неизменно возвращались к одной и той же теме: природные vs лабораторно выращенные драгоценные камни. Вопрос не новый — о нем десятилетиями пишут в крупнейших медиа. И чем больше говорят, тем больше рождается мифов, мистификаций и маркетинговых легенд. Один из докладчиков показал со сцены фото образца породы, в которой, казалось, росли ювелирного качества корунды. Принесли ему эту породу на одном из крупных месторождений. И, как рассказал выступавший, только после внимательного изучения он понял, что в центре — синтетический камень, искусно вмонтированный для имитации природного. И это тот редкий случай, где не может быть двух мнений: лабораторный камень сам по себе не «зло», но выдавать его за природный и продавать по цене природного — обман. Когда же речь идет о честной маркировке «lab-grown» или «man-made», никакой катастрофы нет. Место на рынке, казалось бы, есть для обоих сегментов.

Выращенные камни вовсе не являются новым явлением, как это часто пытаются подать. Мнимая новизна — это искусственно созданный маркетингом ажиотаж. Первые синтетические рубины были получены еще в конце XIX века: в 1877 году Эдмон Фреми разработал эффективный метод коммерческого изготовления рубинов из расплава и создал первые камни ювелирного качества. А в 1902-м француз Огюст Вернейль разработал свой способ выращивания кристаллов. Уже в начале XX века на рынке появились синтетические сапфиры, а к середине века были отработаны промышленные технологии выращивания алмазов.

Жаркие дискуссии начались сильно позже. Особенно ожесточенные — в сегменте бриллиантов. Во-первых, они идентичны природным по химическим и физическим свойствам. Изумруд же, выращенный по методу Яна Чохральского или рубин по методу Вернейля, можно отличить от природного; сапфир или шпинель — тоже. А вот бриллиант «выращенный» и «природный» неразличимы без профессионального оборудования. Во-вторых, именно бриллианты стали продуктом уникального маркетинга. Кампания De Beers середины XX века «A diamond is forever» вытеснила из обручальных колец рубины и сапфиры, создав миф о «вечном символе любви». И сегодня мы наблюдаем, как этот миф рушится — с той же скоростью, с какой когда-то был возведен.

Современный ювелирный мир буквально разделился на два лагеря, где почти не осталось неопределившихся или держащих нейтралитет. Совершенно ожидаемо в лагере natural — Rapaport. Их бизнес построен на торговле природными алмазами, а знаменитый прайс-лист Rapaport Diamond Report — рыночный стандарт. Сохранение доминирования натуральных камней для них жизненно необходимо.

Не менее предсказуема позиция De Beers. Генеральный директор компании Эл Кук в интервью WSJ назвал lab-grown «угрозой ценности природных алмазов». De Beers закрыла свой бренд выращенных бриллиантов Lightbox и объявила о росте маркетинговых бюджетов на пропаганду природных бриллиантов более чем на 25%. Ставка делается на новое поколение покупателей, которым снова будут рассказывать историю о «настоящем камне для настоящих чувств».

Не менее важные игроки — сертификационные лаборатории. Их бизнес в том числе состоит в дорогих сертификатах для уникальных природных камней. Стоимость серьезной экспертизы может достигать тысяч долларов. Лаборатории выявляют методы облагораживания, определяют происхождение, фиксируют нюансы истории камня. Для природных алмазов и цветных камней это критически важно: именно здесь формируется цена. Для лабораторных же алмазов все это избыточно: они выращены в контролируемых условиях, им не нужно «восстанавливать биографию».

История с GIA ярко показывает, как институты лавируют под давлением рынка. GIA демонстрирует классическое переобувание на лету: сначала организация категорически отказывалась сертифицировать лабораторно выращенные камни по тем же характеристикам, что и природные. Затем изменила позицию и начала выдавать сертификаты lab-grown с полной системой 4С (цвет, чистота, огранка, карат), фактически приравняв их к природным. И таких сертификатов за последние годы выдано огромное количество. А теперь — очередной разворот: с октября 2025 года GIA снова отказывается от 4С для выращенных бриллиантов и вводит упрощенные категории — Premium и Standard. Камни, которые не дотягивают до этих стандартов, просто не будут оцениваться.

Это решение вызвало критику. Одни видят в нем попытку защитить рынок природных камней, другие — признак растерянности института. Но главный вопрос остается открытым: что теперь делать со множеством сертификатов, которые GIA уже успела выдать на выращенные камни именно по системе 4С? Эти документы продолжают действовать, камнями с ними торгуют, они официальны. Получается, что GIA сама утвердила новую практику, а теперь пытается ее отыграть назад. При этом в одном из аналитических обзоров говорится, что GIA — лишь около 5% рынка сертификации lab-grown, и эти цифры заставляют представить свежие инициативы в другом ключе — рекламном, привлекающем продавцов получать сертификаты на свои природные камни.

IGI (International Gemological Institute) — а он из числа лидеров сертификации «лабов» — в лице своего директора Роланда Лори вообще изначально выступал за выращенные камни. По его мнению, лабораторные алмазы оживили индустрию, которая последние двадцать лет пребывала в спячке: скучная, консервативная, медленно реагировавшая на изменения моды, вкуса и технологий. Для Лори выращенные камни — не угроза, а стимул: сигнал рынку, что ювелирная отрасль может ускоряться, обновляться, внедрять инновации.

Ритейлеры оказались посередине. Покупатели хотят и то и другое. В витринах появляются комбинации: серьезные украшения — natural, fashion-линейки — lab-grown. Массмаркет движется особенно быстро. Walmart, Signet (Kay, Zales, Jared) и другие сети активно работают с выращенными камнями: крупные размеры за меньшие деньги — формула, которая хорошо продается.

И среди современных ювелирных дизайнеров растет число тех, кто работает с лабораторными алмазами, но важно, чтобы это был не просто «более дешевый заменитель», а мотивированный выбор, часть концепции. Так, Стивен Вебстер реализовал коллаборацию Stephen Webster X Skydiamond, где используются алмазы, выращенные из углерода, извлеченного из атмосферы (процесс называют «sky-mining»). Для этой коллекции даже придумали необычные виды огранки — Meteoric, Volt, Rocket, Stellar,— чтобы подчеркнуть связь с небом. Кроме того, Вебстер участвовал в проекте Double Diamond для Atelier Swarovski — коллекции, где формирующими элементами стали лабораторно выращенные бриллианты, а дизайн вдохновлен формой необработанного природного алмаза (октаэдрическая форма) — той, что у лабораторных камней до огранки как раз нет. Swarovski построили империю на производстве кристаллов и стразов, ориентированных на массовый рынок. Затем они запустили линейку Atelier Swarovski с Swarovski Created Diamonds — лабораторно выращенные алмазы, которые бренд позиционирует уже не как имитацию, а как достойный драгоценный материал.

У Prada в новое издание коллекции Eternal Gold включены лабораторно выращенные алмазы с фирменной огранкой Prada Cut (треугольник, перекликающийся с логотипом) и переработанное золото. И это позиционируется как эко-френдли. Сейчас вообще нередко звучит аргумент о «зеленом» преимуществе lab-grown. Но любое производство требует энергии и химии. Оно не «нулевое» и не безвредное. Настоящая экологичность — это отказаться от драгоценных камней вовсе. Но человечество украшает себя уже почти 7 тыс. лет (самые ранние драгоценные украшения с металлами и камнями датируются примерно 4500 до н. э.) и вряд ли перестанет.

Зато выращенные камни дают ощутимое преимущество в законодательной сфере. В России, например, природные алмазы контролируются ГИИС ДМДК и целым комплексом правил. Для небольших мастерских или магазинов это нередко неподъемно. Lab-grown лишены таких ограничений, их проще перевозить, продавать, использовать в дизайне.

А использование это может быть очень разнообразным. Хоть большинство людей при слове «бриллиант» представляют себе кольцо с пятикаратным камнем, но реальная индустрия — это мелкие камни, pavé. По статистике отрасли, именно бриллианты категории melee — камни весом меньше 0,2 карата, чаще всего до 0,1 — составляют подавляющее большинство всех отполированных камней по количеству, до 90%. Цена маленького бриллианта меньше стоимости его закрепки, но говорить об этом не любят.

Недавно появилась новая мода — на коричневые бриллианты и камни цвета «шампанского». Их популярность выросла, потому что многие покупатели при виде крупного бесцветного камня теперь задаются вопросом: настоящий ли он или выращенный? А эти маркетируют так: «Хочешь, чтобы все знали, что твой бриллиант настоящий,— купи коричневый» (под таким заголовком вышла статья в WSJ).

Но это тоже иллюзия. Алмазы можно выращивать цветными, а природные можно «облагораживать» методом HPHT (High Pressure High Temperature), изменяя их оттенки в пользу более дорогих. Но геммологическая правда сегодня не слишком важна — важно, кто заявит свою позицию громче и на большую аудиторию.

Сегодня индустрия движется двумя гигантскими ледоколами. Один — лагерь natural с Rapaport и De Beers во главе. Другой — лагерь lab-grown, за которым стоят массмаркет, часть дизайнеров, огранительная индустрия. Про последнюю особенно интересно. К середине 2020-х годов экспорт ограненных природных алмазов из Индии сократился примерно на 17%, в годовом выражении до $13,3 млрд (2024/25), что привело к потере порядка 100 тыс. рабочих мест в ювелирно-огранительной промышленности штата Гуджарат. В то же время сектор лабораторных (lab-grown) бриллиантов демонстрировал взрывной рост — в 2023 году экспорт ограненных синтетических алмазов Индии вырос более чем на 50%, до 6,45 млн карат, что позволило вернуть занятость многим бывшим огранщикам и стабилизировать отрасль.

У обоих лагерей свои маркетинговые бюджеты, а мы заложники между ними.

И именно поэтому мы живем в удивительно интересное время. Вопрос «натуральный или сделанный» однозначно важен только для сегмента редчайших инвестиционных камней. Для ювелирного украшения куда важнее другое: есть ли в нем нечто большее, чем сумма металла и камня? В любом украшении, которое представляет собой всего лишь сумму стоимости «веса золота и каратов камней», разницы нет: natural, lab-grown или Swarovski. Но если это произведение искусства, в котором есть идея, красота и энергия, то все эти битвы маркетинга уходят на второй, третий и десятый план.

Источник: Журнал Weekend